16:41

Как я переехала на Бали: 23-летняя калининградка — о жизни на острове, где круглый год +30

  1. Статьи

Больше двух лет назад 23-летняя Татьяна Кочеткова училась на программиста и подрабатывала официанткой. Жизнь девушки резко изменилась, когда Таня решила провести отпуск в Индонезии. Калининградка рассказала "Клопс", как перебралась на Бали.

Я просто чокнутая

Всё случилось спонтанно: я бросила учёбу и захотела сделать себе подарок на день рождения. Выбрала Бали. Билеты туда-обратно выходили в районе 75 тысяч рублей. Бывалые туристы писали, что визу дадут на два месяца, поэтому лучше максимально воспользоваться отпуском. А почему бы и нет? 

За месяц до отпуска я подхватила ветрянку, сутками залипала в телефоне и вскоре стала экспертом по Бали, словно прожила на острове много лет. Решила, что попробую перебраться насовсем. Чем буду заниматься? Где брать деньги? Куда идти работать? Думала: определюсь на месте. И всё же немного рассчитывала на помощь родителей. Я забыла, что такое выходные. Дни и ночи проводила на работе, в кафе, и говорила себе: зарабатывай, если и решила что-то менять.

Долгий путь на Бали

В одну сторону с пересадками лететь двое суток: из Калининграда в Москву, потом в Дели, оттуда в Куала-Лумпур и, наконец, на Бали. Летела с приключениями, опоздала на рейс в Дели. Потом на контроле у меня нашли три зажигалки и досматривали вещи с особым интересом. Браслеты и часы заставили положить в лоток — больше я их не видела. Немытая, уставшая, спавшая на коврике с обнимкой вещей, я возненавидела Индию. 

Перед переездом папа предупреждал, что Индонезия — мусульманская страна. Я спорила: на Бали своя религия, смесь индуизма и местных поверий. Они верят в духов, богов и демонов — последние бывают хорошими и плохими. 

Запах Бали чувствуешь уже в аэропорту. Здесь все молятся, аромат благовоний витает в воздухе. На каждом углу стоят маленькие корзиночки, туда островитяне складывают подношения. Набор всегда один: цветы, сигареты, конфетка, рис, палочка благовоний и какая-то еда. Балийцы молятся трижды за сутки.

Люди кажутся блаженными: их наряды, медлительность, открытость — всё казалось полной противоположностью российскому менталитету. Если я просто так улыбнусь незнакомцам, никто не посмотрит на меня как на дурочку. Прохожие делали мне комплименты и хотели чем-то помочь. 

Что у них внутри?

Балийцы абсолютно безмятежные и некорыстные, их помощь — это "в счёт кармы". Она здесь рулит всем. Островитянин может выехать на перекрёсток и даже не посмотреть вправо-влево. Почему? Если пронесёт — значит, такова его карма.

На Бали я быстро находила друзей. Местный парень предложил мне посмотреть рассвет с горы. Выехали в три ночи на байке и попали под жёсткий ливень. Дорога стала скользкой, мы упали, я слегка поцарапалась, а байк улетел с обрыва. Побежали просить помощи в местный магазинчик, там было много ребят, и никто не задавал лишних вопросов. Меня обнимали и утешали. Один парень предложил отмыть от грязи байк, а заодно покормить нас. Мы удивились: посреди ночи нас пустили в дом, познакомили с семьёй. Я хотела поблагодарить островитянина символической суммой: тысячи рублей хватает на добротный ужин. Он отказался наотрез. Если и есть на Бали корыстные люди, то чаще всего это жители других районов Индонезии — они приезжают на остров, чтобы заработать на туристах.

Светлокожих блондинок здесь не считают чем-то тотемным. Разве что туристы из Поднебесной, каких до ковида было много. Они приезжают группами на пакетные туры: живут в своих отелях, питаются в китайских забегаловках, ездят на специальных автобусах. Местные их не любят, потому что они мусорят, везде теряют зонтики и ручные вентиляторы. Однажды мы с подружкой поехали в храм на севере острова. Там с нами захотел сфоткаться один китаец, потом все остальные стали показывать на телефоны. 

Вот моя деревня

Большая часть острова застроена деревнями с домами не больше двух этажей: выше не позволяет религия. Считается, что сосед сверху покруче рангом. Рядом с каждой постройкой — будь то дом, магазин или клуб — есть свой храм с корзиночкой для подношения, чтобы везде можно было помолиться.

Что такое газопровод, балийцы не знают. Сначала сходи в магазин за баллоном, чтобы сообразить ужин на плите. За свет платят вперёд, а когда на счётчике остаётся пять олаченных киловатт, он мерзко пищит на весь дом.

Хорошим жильём считается небольшая студия с кондиционером. Если в доме нет плесени и вредителей, всё вообще в шоколаде. Бедность — это когда за две тысячи рублей ты снимаешь пустую комнату с вентилятором на стене.

Я открыла свою "ювелирку" и продаю онлайн серебряные украшения, снимаю классную виллу за 20 тысяч рублей в месяц: с бассейном, видом на джунгли и ванной размером со студенческую комнату в общаге.

Один из домов жителя Бали. Татьяна Кочеткова

Куда податься туристу 

На Бали есть всё для кошельков разных размеров. Одни туристы питаются в дешёвых индонезийских кафешках варунгах и рады чаю с лепёшками за 120 рублей. Другие ходят в рестораны с обедами от 500 рублей. Вертолёты за 10 тысяч долларов любят снимать русские туристы и арабские шейхи. Наших на острове много: клубятся, фоткаются в джунглях и на водопадах. По-английски толком не говорят. 

Есть четыре места притяжения туристов:

1. Убуд, город между ущелий и рисовых полей. Там отдыхают одухотворённые фрики: верят в третий глаз, ходят с секс-коучами в сауны, наряжаются в кимоно и пьют какао с грибами. Про них даже говорят "убуднутые".

2. Кута, некогда популярная среди австралийцев зона на юге. Это место, где море клубов и нет трезвых людей.

3. Семиньяк, южный курорт. Роскошный шопинг. Здесь отдыхают девочки со сделанными губами.

4. Чангу, десятикилометровый пляж. Место отдыха сёрферов, скейтеров и мальчишек с длинными патлами и татуировками по всему телу.

На острове весь год под тридцать градусов. Есть два сезона: влажный и сухой. Сейчас готовятся к зиме — "сезону воздушных змеев": ни грамма осадков, едва заметное похолодание,  ветра. Днём можно ходить в кофте с длинным рукавом или укрываться лёгкими шарфами, а если ночью ездить на байках, то лучше в курточке или даже лёгкой шубке. Летом парит, остров заливают дожди.

Без страховки не обойтись

Местные доверяют здоровье хилерам — народным знахарям, таких полно в Убуде. Медицина на Бали крайне дорогая, врачи пытаются нажиться на любой царапине. Без страховки в Индонезии делать нечего.

Я трижды падала с байка, последний раз это могло стоить мне жизни. Не было живого места: сломанные рёбра, переломы рук и ног, колено раздроблено, торчала кость. В больнице мне сказали: если не заплатить за операцию полтора миллиона рублей, ногу придётся ампутировать. Только за рентген берут 7,5 тысяч рублей. Благодаря знакомым я сбила цену до 1,2 миллиона. Операцию, лечение и месяц реабилитации оплатил папа. Только через полгода я пошла без костылей, но медики всё-таки накосячили: кость срослась криво.

На Бали много змей: вместо ядовитых есть шанс наткнуться на питона. Татьяна Кочеткова
+382
Смотреть
график