"На свой День Рождения неожиданно для себя я оказался в аэропорту "Шереметьево". А еще через пару часов был уже в Калининграде. Это было сюрпризом, так что у меня не было времени подготовиться и узнать что-либо о месте, куда мы летим, поэтому все последующие передвижения были полным экспромтом. Честно говоря, я вообще не представлял, как выглядит Калининград и область до этой поездки. Единственное, что я слышал – это что там "почти Европа", что местные чаще бывают в ЕС, чем в России, и что там есть Куршская коса.
В результате получилось интересно, необычно и очень разнообразно. Несмотря на общую разруху визуального ряда, там есть что посмотреть и о чем задуматься.
НЕФТЯНЫЕ КАЧАЛКИ
Обычно гости Калининграда сразу же едут на Куршскую косу. А мы решили поехать в обратном направлении, вглубь области – для того, чтобы посмотреть всякие развалины, оставшиеся от немцев. Как известно, в 1945 году в Восточной Пруссии была проведена масштабная этническая чистка – всех живших там немцев (а до войны их было около 400 тысяч) депортировали в Германию, их место заняли переселенные советские граждане, а все населенные пункты были переименованы. Причем названия были даны абсурдные и не имеющие никакого отношения к реалиям. К тому же страшно звучащие – Зеленоградск, Правдинск, Железнодорожный, Советск и т.д. Приехавшие люди поселились в чужих домах, а старые замки и кирхи постигла та же участь, что и древние усадьбы с церквями у нас в России. То есть от них почти ничего не осталось.
Первое, что встретилось по пути – это нефтедобывающие станки-качалки прямо на выезде из Калининграда. Удивительно, что во время Второй Мировой Войны немцы не обнаружили нефть прямо у себя под ногами, и были вынуждены пробиваться к нам на Кавказ. А совсем скоро начались первые кирхи. …Вот, осталась одна колокольня. Остальную часть растащили на кирпичи.
Дороги в Калининградской области очень интересные – вплотную обсажены деревьями. Одни говорят, что их сажали, чтобы лошади и повозки ехали в тени, другие – что это прикрытие для военной техники.
ГЕОРГЕНБУРГ
Первый большой населенный пункт по пути – это Черняховск. Когда-то этот город назывался Инстербург, и был основан еще в 14 веке в ходе завоевания Пруссии рыцарями Тевтонского ордена. При въезде в него сразу видишь один из двух больших замков – Георгенбург (сегодня это село Маевка).
Может показаться, что вид запущенный, но Георгенбург – это, пожалуй, самый сохранившийся замок в области. И единственный, в котором сегодня есть цитадель. Замок неоднократно перестраивался в разные века, что видно по внешним стенам. Некоторое время он даже был резиденцией Великого магистра Тевтонского ордена. А после войны там был лагерь НКВД. Узников держали в этих подвалах.
На кирпичах сохранились отпечатки пальцев. Кто-то говорит, что это было сделано случайно в процессе сушки, а кто-то – что это пруссы-язычники оставляли свой след на возводимых их силами замках. Чтобы через несколько веков их духи вернулись и разрушили то, что построено на их земле. Эту версию отстаивают те калининградцы, которые осторожно пытаются оправдать уничтожение немецкого наследия.
Долгое время замок был бесхозным, в нем жили бомжи (которые устроили пожар в 90-х). А сегодня его восстановлением занимается один человек. Вместе с подростками из местного исторического клуба бывший морской офицер Владимир наводит крыши, восстанавливает перекрытия, чистит дымоходы, вставляет окна. На голом энтузиазме и при полном отсутствии финансирования. Владимир и его команда уже почти полностью восстановили капитул (зал Великого магистра), и даже сделали в замке удобства, причем использовали канализацию средних веков. Вообще они очень бережно относятся к тому, что находят – чистят вентиляцию, брусчатку, канализацию. Стараются восстанавливать все максимально близко к оригиналу.
Когда смотришь на то, что "было" и "стало", понимаешь, что только благодаря таким людям Россия пока еще продолжает свое существование. Пока есть такие энтузиасты, которые другим кажутся чудаками, остается немного надежды.
ЧЕРНЯХОВСК
Сам Черняховск сохранился гораздо лучше Калининграда – в нем есть целые кварталы, не затронутые войной. Попадая туда, ничего не понимаешь – выглядит все, как в Вене или Праге, но при этом везде русские вывески и русская речь. Правда, если посмотришь между старыми домами, сразу же появляется совок во всей его красе.
Лютеранская кирха превращена в Свято-Михайловский православный собор. Внутри уже даже все расписано соответствующими фресками. Стандартная религиозная тема – только вывеску поменять, как в Святой Софии, превращенной в мечеть в Стамбуле.
В Черняховске почти все улицы выложены брусчаткой. До 1945 года она лежала в области почти везде, включая межгородские трассы. Очень часто едешь по области, и вдруг асфальт кончается, и начинаются булыжники. Немцы строили так, что еще не один десяток лет пролежит.
На выезде из города находится немецкое военное кладбище. Само собой, полностью спонсируется немцами. Немцы не любят братских безымянных могил – имя каждого солдата выгравировано на камне. Несмотря на то, что они воевали не за "правое дело", они тоже совершали подвиги и были уверены, что борятся с коммунистической заразой. Политические заблуждения – не повод забывать павших.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
От Черняховская мы поехали на так называемый Мазурский канал, который еще в 18 веке соединил реку Лаву и озеро Мамры в современной Польше (немецкое название Мауэрзее). Во время войны все гидротехнические сооружения сильно пострадали, т.к. канал использовался как рубеж обороны, и с тех пор ничего не работает. Удивительно, что туда можно спокойно зайти, несмотря на большой риск упасть с 15-метровой высоты.
Шлюз расположен близ поселка Озерки (ранее – Георгенфельд), и сейчас служит единственной местной достопримечательность, где аборигены собираются для того, чтобы выпить пива и бросить вниз пустую бутылку. Честно говоря, довольно страшное место.
Наконец, последней точкой маршрута был город Железнодорожный (до 1946 года Гердауэн). Наиболее аутентичный город, в котором почти нет современных построек. Местный замок был основан еще в 14 веке, и сейчас тоже практически не сохранился. А в центре города стоит разрушенная кирха. Ходишь по улицам и поражаешься тому, насколько пренебрежительно люди относятся к историческому наследию и красоте. Вокруг – полный дестрой ("дестрой" в переводе с английского – разрушение – Ред.).
Через асфальт пробивается брусчатка, а на фоне этого сидят люди с пивом и семечками, звучит трехэтажный мат, тут же стоит милицейский УАЗик, у магазина тусуются алкаши. И особенно сюрреалистично смотрится Ильич красного цвета на фоне всего этого немецкого благолепия. Хотя если вложить в этот город совсем немного денег, и много желания, можно сделать его одним из центров туризма всей Калининградской области.
Когда я ходил по этим улицам, мне стало очень больно за тех людей, которых выгнали из этих домов. Сейчас в области очень много немецких туристов, и страшно представить, что они чувствуют, глядя на всю эту разруху.
Понимаю, что война разрушила очень много городов и в России, но я не сторонник мнения, что надо платить тем же самым. Конечно, большинство людей приехали сюда не по своей воле, но это не повод для того, чтобы жить на помойке и уничтожать то, что досталось тебе по наследству.