Расположение: г. Гурьевск. Земельный участок: прямоугольной формы 25х20м. Условия характеризуются слабым проявлением вод типа «верховодка». Грунты по отношению к бетону W4 неагрессивны, по отношению к стали, алюминию и свинцу обладают средней коррозийной активностью. Глубина сезонного промерзания – 0,7 м. Фундамент: сборный железобетонный по ГОСТу 13579-78, без монолитных ж/б участков. Предусмотрена горизонтальная гидроизоляция (2 слоя гидроизола на горячей битумной мастике) и вертикальная гидроизоляция (обмазка битумной полимерной мастикой). Кровля: керамическая черепица с устройством деревянного стропильного каркаса, наклонная под 45 градусов, с необходимой теплои гидроизоляцией в соответствии со СНиП. Обшивка кровли и подоконных сливов – из оцинкованного (медного) листа. Коммуникации: теплоснабжение – автономное, водоснабжение – шахтный колодец из бетонных колец, канализация – локальные очистные сооружения, электроснабжение – существующие муниципальные сети. Вокруг дома предусмотрена кольцевая дренажная система.
 |
 |
 |
 |
Площадь общая 200 м2., Площадь жилая 110 м2., Площадь фасада 180 м2., Объем 1100 м3., Высота 8,5 м., Минимальный размер участка 550 м2.
____________________________________________________________________
Дом за городом
Расположение: пос. Храброво. Земельный участок: прямоугольной формы, размеры 27,5х25 м. Основание для фундамента – суглинистый грунт с гравием и галькой. Глубина сезонного промерзания – 0,7 м. Фундамент и стены: монолитные, высота – 1,2 м, с подложкой из песка высотой 0,2 м. Возможно устройство ленточного фундамента. Перекрытия – железобетонные, монолитные. Материал для стен - кирпич, утепление – пенополистирол, финишное покрытие фасада – акриловая штукатурка. Кровля: скатная, угол наклона – 33,4 градуса, в качестве кровельного материала используется керамическая черепица. По проекту чердачное помещение не используется в качестве жилого. Коммуникации: теплоснабжение – автономное (котел на жидком топливе), водоснабжение – шахтный колодец из бетонных колец, канализация – локальные очистные сооружения, электроснабжение – существующие муниципальные сети. Благоустройство: предполагается обустройство открытой террасы около дома, а также крытого крыльца перед входом. Особенности проекта: предназначен для семьи из 4 человек. Предполагается устройство встроенного гаража на 2 автомобиля (площадь – 32,5 м2).
Помещения: гостиная с выходом на террасу, столовая зона, кухня, три спальни. Чердачное помещение (площадь – 60 м2) можно переоборудовать в жилую мансарду. Проект может быть адаптирован для входа как с южной стороны, так и с северной.
 |
 |
 |
 |
Площадь общая 205 м2., Площадь жилая 139 м2., Площадь фасада 440 м2., Объем 829 м3., Высота 7,6 м., Минимальный размер участка 688 м2
____________________________________________________________________
Полезные метры
Увеличиваем жилое пространство квартиры за счет лоджии и балкона. Юридический вопрос На законных основаниях остекление лоджии или балкона можно провести, только получив ряд согласований и зафиксировав данное изменение в техническом паспорте квартиры. Процесс этот непростой, поскольку остекление лоджии (балкона) можно расценивать как реконструкцию — ни лоджия, ни балкон не являются жилыми помещениями, и объединение их с комнатой приводит не только к изменению их назначения, но и к созданию нового объекта — жилого помещения большей площади. Получить разрешительную документацию на реконструкцию крайне сложно, поэтому собственники квартир зачастую прибегают к юридической хитрости и трактуют остекление лоджии как перепланировку. Действительно, если произвести необходимые работы по утеплению, остеклению и отделке, сделав по сути лоджию дополнительной комнатой, то ее остекление можно рассматривать как перепланировку.
Порядок работ
Приступать к работам можно только после получения разрешения на перепланировку. Основные этапы технического переустройства лоджии – это частичный демонтаж конструкций, остекление и утепление помещения, прокладывание электропроводки, внутренняя отделка. В архитектурном бюро, разрабатывающем проект, обязаны подготовить план отделочных работ. Утепление и отделка помещения должна проводиться в соответствии с техническим заданием и заключением. Перед началом работ нужно позаботиться о герметичности швов по всему периметру лоджии. В случае, когда у соседей сверху и снизу лоджия застеклена, масштабного утепления не потребуется. Когда лоджия не застеклена у соседей сверху, то нужно в большей степени утеплить потолок и боковые стены. Если не застеклена лоджия снизу, то придется как следует утеплять пол. При отделке желательно использовать влагостойкие материалы, потому что некоторые участки конструкций остаются холодными, что может спровоцировать появление конденсата.
Михаил
Ерастов,
руководитель
архитектурно-проектного
предприятия
ГК «Декорум»:
– Присоединение лоджии к комнате действительно обычно трактуется как перепланировка квартиры, при которой увеличивается проем в несущей стене. При соблюдении всех правил проведения работ конструкция здания при этом не страдает. Главное – помнить, что нельзя нарушать центральную систему теплоснабжения дома – демонтировать и переносить радиаторы. Также запрещается заделывать эвакуационные люки и ликвидировать пожарные лестницы. Приступая к перепланировке, необходимо подготовить следующие документы: – проект перепланировки, выполненный лицензированной проектной организацией или специалистами городского комитета архитектуры и строительства; струкции здания; – согласование действий с «Теплосетью» ( если понадобится); – разрешение от городского комитета архитектуры и строительства (так как остекление лоджии в ряде случаев приводит к изменению внешнего вида фасада дома). Подробный список документов представлен в Жилищном кодексе РФ (статья 26). Подготовка и согласование проекта перепланировки занимает от 1 до 3 месяцев. В случае, если перепланировку планируется осуществить в доме, относящемся к объектам культурного наследия, все изменения нужно согласовывать еще и с органами, осуществляющими надзор за такими объектами. В этом случае весь процесс займет от 6 месяцев до года. Поэтому подготовку проекта и решение всех возникающих проблем собственники нередко поручают юридическому бюро или агентству недвижимости (стоимость услуги от 25 000 руб).
На практике: благодаря утеплению с внешней стороны здания минимизированы теплопотери. Стены внутри покрыты мозаично-каменной штукатуркой, не впитывающей влагу. Потолок обшит сайдингом, пол – с электроподогревом. Установлены стеклопакеты «Термофлот». После выполнения всех работ температурный режим внутри лоджии будет соответствовать общеквартирному (от +20оС). Одновременно тепло-, гидро- и звукоизоляцию можно достичь при использовании пенополиуретановой пены или плит, а также и полистирола. Два последних материала обычно используют для утепления потолка, стен и пола.
Плиты крепят с помощью клея, который может выделять токсические вещества. Помимо этого минусом подобного утепления считается предрасположенность к грибковым образованиям. Материалы не только впитывают, но и удерживают в себе влагу, практически «не дышат». Надежным отделочным материалом считаются минераловатные плиты. Для утепления жилых помещений лучше применять каменные ваты. Они отличаются высокой теплоизоляцией, не выделяют ядов, являются негорючими и воздухопроницаемыми. В просторных лоджиях в качестве утеплителя используют газосиликат. По техническим свойствам он приближен к каменной вате, а по степени теплоизоляции – к кирпичной кладке. Газосиликат утяжеляет конструкцию, поэтому важно следовать всем предписаниям проектной организации
Мнение специалиста
Фалес
Михаил,
консультант
по ремонтно-отделочным
работам,
строительной
компании «ФМС»:
– Для поддержания теплового равновесия комнат прежде всего нужно утеплить внешнюю стену лоджии. Главная проблема – в промерзании внешних углов. Многие пренебрегают их утеплением, из-за чего в помещении появляются сырость и грибок. Лоджию лучше всего утеплять каменной ватой, поскольку у нее хорошая теплоизоляция, она «дышит» и не закупоривает стены. Внутреннюю отделку производят влагостойкой шпаклевкой на основе цемента, из завершающих материалов можно использовать мозаичнокаменную штукатурку, пластиковый сайдинг или краску. Если технические характеристики позволят, внутри помещения стоит увеличить радиатор. Наращивание радиатора, так же как и его перенос, необходимо согласовать с теплосетями. Остекление надо предусмотреть такое, чтобы имелись открывающиеся створки или в рамах была встроенная система вентилирования.
Лозовая
Оксана,
руководитель
направления окон
ПВХ, ООО «Совре-менные технологии комфорта»:
– Для того чтобы температурный режим во всей комнате был одинаковым, важно сделать остекление с высокими теплозащитными свойствами, к примеру, использовать окна со стеклопакетом «Термофлот», с 4- или 5-камерным профилем. Одно из стекол, установленных в стеклопакете, имеет специальное напыление, улучшающее теплоизоляционные свойства. Такой стеклопакет соответствует стене толщиной в 1 кирпич, для сравнения: обычное окно с 3-камерным профилем приравнивается к кладке в 0,5 кирпича, Более оптимальным вариантом остекления можно назвать использование стеклопакетов, изготовленных по технологии «Тепловое зеркало» (Heat Mirror®). Окно с таким стеклопакетом и 4-, 6-камерным профилем по своим качествам приравнивается к стене в 2–2,5 кирпича. Стеклопакет «Тепловое зеркало» отличается от обычного тем, что имеет специальную мембрану, которая натянута между двумя стеклами. За прочность оконной конструкции отвечает профиль, он делает окно устойчивым к ветровым нагрузкам. Для лоджий в основном используют окна максимум с 4-камерным профилем, чтобы не утяжелять конструкцию. Профиль должен быть армированным по всему периметру, а не только «уголком». В последнем случае профиль от холода и высоких температур деформируется, просаживается, фурнитура не выдерживает, происходит утечка тепла.
____________________________________________________________________
Выбираем смеситель для ванной комнаты.
текст: Ольга Антохина
Двухвентильный
Пожалуй, лидирующие позиции среди смесителей для ванных комнат занимает классический двухвентильный смеситель. Он имеет две раздельные ручки на подачу холодной и горячей воды. А при наличии отвода на душ еще и центральный переключатель. Преимущество двухвентильных смесителей – наиболее плавная регулировка напора и температуры воды. Основной элемент двухвентильного смесителя – кран-букса (водозапорное устройство), которая может быть керамической или с резиновыми прокладками. 
Керамическая кран-букса имеет маленький ход поворота от открытого до закрытого состояния крана. Поворот ручки плавен, не требует дополнительных усилий. Существенный недостаток – при поломке керамическую кран-буксу невозможно отремонтировать. Но изначально ее срок службы несколько больше, чем у кран-буксы с резиновыми прокладками. Время безотказной эксплуатации зависит от качества воды.
Кран-букса с резиновыми манжетами имеет более длинный ход поворота, для полного закрытия воды требуется приложить небольшое усилие. Из-за износа прокладок довольно часто возникает необходимость в их замене.
Мнение специалиста
Анна
Бажутина,
менеджер
магазина
«Теплосервис»:
– В настоящее время смесители монтируют не только в стену, но и в бортик ванны. Как правило, такие смесители устанавливают на ваннах, оборудованных гидромассажем.
Можно установить смеситель вровень со стеной, оставив снаружи только вентели и душевую лейку. Этот способ установки смесителя наиболее эстетичен, однако при ремонте труб владельцу придется демонтировать плитку.
Стоимость смесителей зависит от его покрытия, дизайна, страны–производителя. В среднем: от 1,5 до 4 тыс. руб.
Однорычажный
Это смеситель, у которого регулировка напора и температуры воды осуществляется с помощью только одного рычага. Неоспоримое преимущество такого смесителя – возможность управлять одной рукой, включить и выключить воду можно даже локтем. Механизм отднорычажного смесителя состоит из сменного картриджа (керамического или шарового). Его конструкция выглядит следующим образом – полый металлический шарик с отверстиями закреплен на оси рычага смесителя. При повороте или наклоне рычага происходит смещение отверстий шарика относительно ответной части картриджа, где через такие же отверстия подается холодная и горячая вода. Она смешивается внутри картриджа и выходит через излив. Шаровой картридж с течением времени теряет плавность хода, возможны так называемые закусывания при открывании и закрывании, довольно шумный, относительно недорогой по сравнению с керамикой.
Керамический картридж состоит из двух –трех керамических дисков, которые проходят специальную ультразвуковую шлифовку. В результате такой шлифовки диски имеют идеальное сопряжение, при соединении они держатся как намагниченные. В дисках имеются отверстия, с помощью которых регулируется подача воды. Керамический картридж имеет плавный ход, он тише шарового аналога, но при этом более чувствителен к примесям в воде, например, песку.
Чтобы продлить срок эксплуатации керамических картриджей до 10 лет, рекомендуется устанавливать магистральные фильтры воды.
С точностью до градуса
Смеситель с терморегулятором – сочетание современных технологий и практичности. Основная особенность – возможность установки заданной температуры и давления воды на выходе. За температуру воды отвечает термостат. Какой бы ни была температура воды в трубах – смеситель с термостатом будет выдавать только ту, которую установил пользователь. Если произойдет внезапное отключение холодной воды, термостат прекратит и подачу горячей. Оптимален для использования детьми и пожилыми людьми.
Мнение специалиста
Денис
Журавлев,
старший
продавец-консультант
магазина
«Стройхозтовары»:
– Обращая внимание на дизайн, работу движущихся частей смесителя, не стоит закрывать глаза на материал, из которого изготовлены корпус и внешнее окрытие. В большинстве случаев корпус изготавливается из латуни, а покрытие – из хромированной стали. Обратите внимание на вес смесителя. Хороший смеситель не может быть легким. Малый вес говорит о том, что стенки смесителя тонкие, а это непременно отразится на его сроке службы. Каждый смеситель оснащен аэратором – насадкой с сеткой, расположенной на конце излива. Это приспособление предназначено для насыщения водяного потока воздухом и позволяет сэкономить до 10% расходуемой воды. Аэратор обязательно должен быть съемным, чтобы при выходе из строя его легко можно было заменить. При покупке смесителя стоит обратить внимание на наличие дополнительных комплектующих. Вам не придется тратить больше денег, если в комплект входят эксцентриковые переходники для монтажа смесителя на стену, прокладки, шланги гибкой подводки, хромированные декоративные чашки и пр.
____________________________________________________________________
Близнецы, но не братья
Сравнение двух напольных покрытий – паркетной и ламинированной досок.
текст: Алена Славина
Паркетная доска
Это напольное покрытие, целиком состоящее из натуральной древесины. Существует два типа паркетной доски: 2- и 3-слойная. Двухслойную доску иногда еще называют «профессиональной», т.к. ее укладка требует определенных профессиональных навыков – на бетонное основание пола она крепится исключительно на клей.
Устройство
3-слойная доска, как ясно из названия, состоит из трех слоев: два нижних – хвойные породы (ель или сосна), верхний – твердолиственные породы (дуб, липа, клен и пр). Слои склеены таким образом, чтобы древесные волокна располагались перпендикулярно друг другу, что препятствует деформации напольного покрытия.Доска разных производителей имеет конструктивные отличия. Большинство фабрик предлагает паркетную доску с нижним слоем из фанеры. Другой вариант – МДФ, такая паркетная доска дороже и, по мнению некоторых продавцов, не отличается лучшими эксплуатационными качествами, цена объясняется только тем, что это новинка на рынке.
Верхний слой отвечает не только за эстетику, но и за эксплуатационные качества паркетного пола. От его толщины (от 1,5 до 5 мм) и породы древесины зависит, какие нагрузки может выдержать напольное покрытие. Внешний вид паркетной доски зависит не только от породы древесины, но и от используемых защитных 
составов. Доска может покрываться лаком или маслом. При покрытии лаком пол получается гладким, доска с маслом – матовая, на ощупь ощущается текстура дерева. Можно купить доску, не обработанную защитными составами (поставляется под заказ). Такая необходимость возникает при достижении определенных дизайнерских решений. Кроме того, производители предлагают однополосную паркетную доску, имитирующую дощатый пол, и многополосную (внешне похожа на наборный паркет из тонких дощечек). Однополосная паркетная доска может иметь фаску (скругленная кромка доски), при соединении создается ярко выраженный эффект дощатого пола, как в старину. Однополосная доска дешевле 2- и 3-полосной. Стоимость паркетной доски в среднем: от 750 руб./кв.м.
Способ укладки
Трехслойную доску можно укладывать двумя способами: на клей или так называемым плавающим способом, на подложку. В последнем варианте между собой планки скрепляются замковым соединением. Такой способ укладки, во-первых, проще, а во-вторых, паркетный пол можно при необходимости разобрать. Однако многие потребители все же выбирают укладку на клей – пол получается более надежным, исключена вероятность, что подложка усядет и доска начнет «ходить»
Сфера применения
Паркетную доску укладывают в жилых или иных помещениях, где не предполагается высокая проходимость. Ее главное достоинство – натуральность, является одновременно и недостатком. Древесина легко царапается (каблуки, мебель и офисные стулья на колесиках для нее опасны), боится воды (паркетную доску не рекомендуют использовать во влажных помещениях), перепадов влажности и температуры. Срок службы паркетной доски до 25 лет.
Мнение специалиста
Виктор
Гулюкин,
директор
компании
«Паркет-центр»:
– Для жилых помещений используют паркетную доску толщиной 10–14 мм с верхним эксплуатационным слоем от 1,5 до 4 мм. Паркетную доску можно восстанавливать: шлифовать и заново покрывать лаком и маслом. Хорошая шлифовальная машина позволяет снять всего 0,5 мм верхнего слоя. Доску с 4-миллиметровым слоем можно шлифовать до трех раз.
Паркетную доску можно использовать при обустройстве полов с подогревом, в этом случае применяется только укладка на клей. Производители рекомендуют использовать доску толщиной не более 14 мм, чтобы обеспечить необходимую теплопроводность напольного покрытия. Есть одно существенное условие: на поверхности стяжки температура должна быть не выше + 27 оС. Под паркетными полами делают в основном водяную систему обогрева, электрический нагрев возможен только при условии установки терморегулятора. Если температура будет колебаться – появления щелей не избежать.
Ламинированная доска
Искусственный материал: в основании – ДВП, сверху – бумага с рисунком, имитирующим натуральное дерево, и защитный слой из меламиновой или акриловой смолы. Износостойкость напольного покрытия зависит от толщины меламинового слоя (от 0,2 до 0,6 мм). Укладывается только плавающим способом. Между собой доски скрепляются при помощи «замка». Существуют два типа «замков» – металлические и вырезанные в самом теле панели (имеют более широкое распространение). Многие профессионалы считают неоправданным использование металлических замков – материалы имеют разные коэффициенты линейного расширения, что при определенных условиях эксплуатации может привести к отрыву металлической полосы от ламинированной панели.
Сфера применения
Ламинат можно использовать во всех помещениях, практически без ограничения. Ламинированная доска прочнее паркетной, верхний искусственный материал более стоек к нагрузкам. Единственная угроза – вода, если она затекает в швы между планками, ДСП в основании начинает разбухать, и верхняя пленка отслаивается. Есть ламинат на виниловой основе (вместо ДСП – пластик). Он предназначен для влажных помещений, им можно даже выкладывать пол внутри душевых комнат. Цена: 1150 руб./ кв.м. Обычный ламинат, чтобы улучшить его эксплуатационные качества и упростить уход за ним, на заводе пропитывают влагозащитными и антистатическими составами. У ламината выше теплопроводность, чем у натурального дерева, и он лучше подходит для «теплых» полов.
Внешне ламинированная доска может в точности напоминать паркетную доску, передавая даже фактуру дерева. Но все равно по своей сути – это сравнительно дешевый продукт, не предусматривающий реставрации. Стоимость ламинированной доски зависит от класса истираемости и от толщины ДВП в основании – 6, 7, 8, 9, 10 или 12 мм. Цена: от 150 руб./кв.м. Срок эксплуатации – 6–10 лет.
Общие черты
Плавающий способ укладки у паркетной и ламинированной доски идентичен. Основные требования – ровность основания пола. По гос там перепад уровня пола должен быть не более 2 мм на длине 2 м, но на практике неровности бывают куда более значительными – 5 мм и больше. В последнем случае основание выравнивают самовыравнивающимся раствором.
Для выравнивания основания используют различные виды мягких подложек: пенополиэтиленовую, полиуретановую, пробковую и пр. Подложка выполняет ряд важных функций: не допускает прямого соприкосновения ламината с черновым основанием пола. Обеспечивает дополнительную звуко-, теплоизоляцию и защиту от влаги.
Мнение специалиста
Татьяна
Богачева,
менеджер
компании
«Пробковый дом
– Мягкая подложка используется как при укладке ламината, так и паркетной доски. Один из наиболее функциональных вариантов – подложка из натуральной прессованной коры пробкового дерева. Ранее, как правило, использовали белую пенополиэтиленовую подложку, но сейчас от нее отказываются из-за низких эксплуатационных свойств. Со временем она спрессовывается и становится толщиной как лист бумаги, обнажая все неровности основания. Напольное покрытие начинает прогибаться, стучать при ходьбе. Пробковая подложка лишена этих недостатков и имеет ряд неоспоримых преимуществ. Сохраняет свою толщину на всей протяженности эксплуатации пола, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, поэтому ее не рекомендуют использовать на полах с подогревом. Натуральный, экологически безопасный материал. По толщине пробковая подложка бывает 1,8; 3; 4 и 5 мм. Продается в рулонах шириной 1м. Можно купить и подложку в листах, размер: 915х610 мм, толщина – 10 мм, но она крайне редко используется в жилых помещениях. Толщина подложки зависит от требуемой тепло- и звукоизоляции, а также степени неровности основания (чем она значительнее, тем толще подложку надо стелить). Цена: от 72 руб./кв.м.
____________________________________________________________________
Как выравнивать пол?
Федор
Васильев,
мастер-отделочник
с 20-летним стажем.
Как правило, пол выравнивают, если перепады высот очень большие – 5 мм. Для работы понадобятся: уровень, выравнивающая рейка, маячковые полосы, миксер (для смешивания раствора), игольчатый валик с длинной ручкой до 2 м. Для пола используются самовыравнивающие растворы. Перед покупкой стоит проконсультироваться упродавцов магазинов строительных материалов, выбор конкретного средства зависит от степени неровности: 1, 2 или 5 мм. Сначала поверхность пола нужно очистить, заделать все трещины в основании, особое внимание обратить на заделку пола вокруг отопительных стояков, чтобы не было отверстий, иначе возможна утечка самовыравнивающего раствора. После поверхность необходимо прогрунтовать. Если необходимо заливать толстый слой раствора, то используют маячковые металлические полосы и по ним с помощью уровня ровняют поверхность. При работе следует избегать сквозняков, закрыть окна и двери в квартире. Самовыравнивающуюся смесь разводят водой согласно инструкции и выливают на пол, начинаем с дальнего угла комнаты, параллельными линиями и прокатываем залитую площадь игольчатым валиком, тем самым разравниваем поверхность и избавляемся от воздушных пузырьков, находящихся в растворе. Время высыхания раствора зависит от толщины слоя – в среднем 1–2 суток.
Как выровнять стены?
Для начала нужно определить состояние поверхности стен, для этого потребуется уровень длиной 2–2,5 м. Для остальных работ понадобятся: шпатель шириной 8 см (им набирают раствор), шпатель – 40–60 см (им наносят раствор на стены). На первом этапе поверхность необходимо очистить от грязи и пыли, прогрунтовать. Если кривизна стен заметна невооруженным глазом, для выравнивания можно использовать гипсоплиту, приклеив ее на гипсоклей (для точности работ используют специальные маячки, выставленные по уровню) или закрепив саморезами на металлические профили. Швы закрывают армирующей сеткой и шпаклюют. Незначительные неровности можно устранить штукатуркой. Самый простой вариант – выравнивание шпаклевкой. Стены под покраску шпаклюют более качественно – без царапин, волн, зазоров. При этом каждый слой шпаклевки необходимо затереть шкуркой и за грунтовать. Для выравнивания углов и откосов можно использовать штукатурную сетку или алюминиевые отделочные уголки – для прочности.
Как выбрать металлочерепицу?
1. Покупайте кровельные материалы у производителя, так вы сможете заказать металлочерепицу необходимого размера, избегая ненужных отходов при укладке, что минимизирует итоговую цену квадратного метра кровли.
2. Обращайте внимание на следующие характеристики: толщину металла и толщину цинкового слоя. Именно эти параметры являются определяющими для срока службы кровли. Толщина металла должна быть не менее 0,45 мм, плотность цинка не менее 180 г/м2. Только в этом случае вы можете быть уверены, что кровля прослужит не один десяток лет.
3. Читайте информацию. Любой серьезный производитель наносит определенную информацию на металл, позволяющую однозначно идентифицировать производителя металла и дату его изготовления. Все ведущие европейские (Сorus, Arcelor) и азиатские производители (DongBuSteel) в обязательном порядке маркируют свою продукцию.
4. Сложите два листа металлочерепицы: профили должны идеально сойтись на ровной поверхности, имитирующей кровельную обрешетку. Есть зазоры – покупать не стоит.
5. Зайдите на сайт производителя: в несезон, как правило, действуют дополнительные акции и крайне выгодные предложения на покупку.