Юлия Абрамова не создаёт духи, но знает о них почти всё. В этом году она побывала на главном событии года в мире нишевой парфюмерии — миланской выставке Esxence Milan. «Клопс» поговорил с Юлией об этом опыте, воспоминаниях и модных трендах.
Россия — Милан
Юлия Абрамова — основательница проекта Olfactive landscapes, «Ольфакторные ландшафты». Она собирает и описывает запахи, которые характеризуют определённое место, время или культуру.
«Парфюмерия всегда была в моей жизни. Ещё в раннем детстве, в 80-е, моя бабушка дарила мне флаконы детской парфюмерии от эстонской парфюмерной фабрики Flora, — вспоминает Юлия. — До сих пор помню красные пластиковые губы аромата ирис и меланхоличную ирисовую горную фиалку. Кстати, до сих пор люблю ирисы и фиалки. Так работает наша олфакторная память, соединяя воспоминания из прошлого и предпочтения в настоящем».
Юлия Абрамова увлекалась разной парфюмерией: люксовой, молекулярной, а затем и нишевой. Сейчас она живёт в Италии и коллекционирует редкие ароматы.
«Парфюмерия — это искусство, которое способно вызвать физический шок при первой же встрече с шедевром», — цитирует Юлия французского парфюмера Эдмонда Рудницку.
При этом экспертом она себя не называет — слишком много запахов появляется в мире каждый день.
«Но меня интересует история парфюмерии, дизайн флаконов и рекламные кампании, ведь я работаю в визуальности, а также эксперименты парфюмеров и новое ольфакторное искусство», — объясняет Юлия.
Esxence Milan
Esxence и Pitti Fragranze — две самые важные выставки в мире нишевой парфюмерии. Попасть туда не так просто. Парфюмерный мир довольно закрыт, и, по словам Юлии, в последнее время стало слишком много любительского интереса и хайпа.
«Парф-сообщество смеётся, что флаконы, подаренные блогерам на выставке, появляются нераспечатанными не в обзорах в социальных сетях, а на сайте, где перепродаются вещи и парфюмерия в Европе», — делится она.
Для самих парфюмеров участие в Esxence — часть медийной работы. Здесь они представляют свои ароматы, ведут переговоры с дистрибьюторами и владельцами магазинов, встречаются с блогерами и поклонниками. Это главная площадка для пиара. Кроме того, Esxence совместно с Итальянской академией парфюмерии организует серию лекций о проблемах и инновациях в индустрии.
Некоторые бренды устраивают на Esxence закрытые мероприятия, где парфюмеры напрямую общаются с клиентами. Так работал, например, шоурум Лоренцо Виллорези — знаменитого флорентийского мастера, основателя музея парфюмерии во Флоренции.
На выставке есть и ряды молодых парфюмеров. «У молодёжи нет ярких, дорогих стендов, иногда даже нет пробников и хороших флаконов, но это всегда интересно!» — подчёркивает Юлия.
Сама она оказалась на выставке как фотограф одного из миланских агентств. Юлия использовала возможность, чтобы познакомиться с новинками и понять, куда движется современная парфюмерия.
Нишевая парфюмерия — независимое искусство, которое появилось как противоположность большим корпорациям. Оно зародилось в 1970-е годы. Первым современным нишевым брендом считается парфюмерный дом Le Jardin Retrouvé, основанный Юрием Гутсацем в 1975 году.
Три вещи, которые поразили
Первое — невероятные размеры выставки и огромное количество новых брендов с готовыми линейками. В прошлом году, вспоминает Юлия, такого не было. Её неприятно удивили бренды «под ключ», созданные по одному маркетинговому шаблону: понятный аромат и красивая, но очень посредственная история.
Второй, более приятный сюрприз — азиатские бренды. Так, одна из японских фирм выпустила аромат, название которого переводится как «борец сумо». Он пахнет bintsuke — специальным маслом для волос, которое используют сумоисты для своих причёсок во время поединка. «Он пахнет анисом, пудровым гелиотропом, жасмином — обаятельно старомодно!» — поделилась Юлия.
Другой пример — парфюмерный дом, который вырос из традиционного производства японских чернил и штемпельных подушечек для именных печатей. Семья начала этот бизнес в 1905 году, и сейчас брендом управляет шестое поколение. Юлии особенно понравились их холодные ароматы.
«И последнее, что меня потрясло и восхитило, — это выставка версальской L'Osmothèque — первый и самый крупный в мире живой архив и библиотека ароматов. Она была основана в 1990 году по инициативе знаменитого парфюмера Жана Керлео и Юрия Гутзаца, талантливейшего парфюмера, рождённого в Российской Империи, в Санкт-Петербурге, — рассказывает Абрамова. — Русский след в истории французской парфюмерии весьма обширен. Жаль, что эта тема малоизучена и непопулярна в России».
В отличие от обычных музеев, Осмотека хранит не просто старые флаконы, а точные формулы и воссозданные образцы ароматов. На них не распространяются правила IFRA — международной ассоциации, которая ограничивает использование некоторых веществ в парфюмерии. Эти образцы защищают ароматную историю от исчезновения.
Обычному посетителю попасть в Осмотеку невозможно — туда пускают только парфюмеров или учёных. Но архив совершает выездные выставки, например, на Pitti Fragranze или Esxence.
Самый старый аромат, который был представлен на выставке, — Kyphi, одно из самых известных благовоний Древнего Египта. Ему больше четырёх тысяч лет, он датируется 2000 годом до нашей эры. Оригинальный рецепт высечен на стенах храма в Эдфу и включает около шестнадцати сакральных компонентов. Пахнет он маслянисто, практически скипидарно, с нюансами трав и смол — очень далеко от современной моды.
Ольфакторный ландшафт
Недавно Осмотека восстановила аромат «Вечер в Париже» 1928 года. Его создал Эрнест Эдуардович Бо — тот самый гениальный парфюмер, автор революционного Chanel No. 5. «Вечер в Париже» должен был олицетворять романтику, шик и свободу 1920-х. Духи стали невероятно популярны, особенно в Америке, но в 1969 году их сняли с производства.
«И вот я пробую этот аромат и понимаю, о чём он: в нём есть тот самый олфакторный ландшафт! Это настоящий пейзаж! Но не парижский, а подмосковный — у меня в Подмосковье жила бабушка, я знаю эти запахи, — говорит Юлия. — Это огромные поля с дикими цветами на закате, заросли медового дикого горошка, розовое остывающее небо».
Вряд ли это случайность: ученик Эрнеста Бо Константин Веригин в своих мемуарах упоминал, что многие композиции его наставника были посвящены России.
Тренды
Сейчас в мире парфюмерии всё смешалось, признаётся Юлия. Люкс хочет быть похожим на популярные нишевые композиции, потому что они хорошо продаются. А ниша часто заигрывает с классикой. «Редкость и уникальность — это хорошо, но ароматам нужно быть проданными», — подчёркивает эксперт.
Есть и другая проблема: из-за огромной конкуренции современные композиции становятся похожи друг на друга.
«Гурманика победила всех: в прошлом году кто-то сделал банановую композицию, в этом году все поставили в линейки банан. До Tom Ford об уде в Европе знали только профессионалы, сейчас же он в каждом втором аромате», — перечисляет Юлия Абрамова.
Подробнее о выставке и ароматах, которые заслуживают внимания, Юлия расскажет на встрече, которая пройдёт 20 августа в Русском центре искусства на Октябрьском острове.
Кофейные зёрна не помогают освежить рецепторы, а деление на мужские и женские ароматы условно. Популярные мифы о духах разоблачила парфюмер Вероника Бруховецкая.